С началом холодов стоит определиться с утеплением двери, или же необходимостью ее замены. Наш материал поможет читателю упорядочить информацию, от которой можно отталкиваться при выборе двери и всего к ней «прилегающего» (фурнитуры, утеплителей, порога, замка).

Итак, начнем со входной двери — металлической и деревянной (они сейчас наиболее популярны и выгодны с точки зрения безопасности и теплосбережения). Для начала рассмотрим, каким общим показателям должна отвечать входная дверь:

• Входная дверь должна быть правильной геометрической конструкции, без перекосов и деформации.
• Дверь должна иметь надежную систему запирания.
• Входной двери необходим внутренний тепло- и звукоуплотнитель. По периметру двери с внешней стороны рекомендуется устанавливать резиновый уплотнитель (на раме или створке двери, как у холодильника).
• Степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки. Коробка стальной двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.

Стальная дверь
К стальной двери, как к защитной конструкции, предъявляются особые требования.
По степени устойчивости ко взлому двери подразделяют на 4 класса:

• Класс 1 — специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов.
• Класс 2 — специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, лом), кроме специальных электрических.
• Класс 3 — специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт.
• Класс 4 — дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия).

Для того чтобы соответствовать хотя бы первому классу устойчивости ко взлому по вышеуказанному стандарту, защитная стальная дверь должна обладать следующими свойствами:

• Конструкция двери представляет собой каркас из стальной трубы прямоугольного профиля с дополнительными ребрами жесткости.
• Обшивка двери состоит из двух стальных (лучше холоднокатаных) листов толщиной не менее 2,5 мм каждый.
• Использование стального уголка нежелательно, так как к нему затруднительно надежно приварить второй лист, а конструкция с одним листом не обеспечивает необходимую безопасность.

Дверь, к которой предъявляются более высокие требования, необходимо оснастить еще более серьезно. Это и дополнительные внутренние решетки, и вставки из противоабразивных материалов, и многое другое.
Советы специалистов по поводу безопасности:

• Лучше всего ставить двойную дверь: первую — из древесины, вторую — металлическую.
• Обязательное требование: дверь должна открываться наружу — такую уже не выбьешь.
• Наружную дверь необходимо оснастить прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок в двери тоже не помешает, однако эффективнее было бы использовать видеоглазок.
• Конструкция дверного блока иногда имеет комплекс мер по защите засовов от воздействия снаружи. В них входят: стальные наружные наличники, стальные притворы дверной створки, торцевая защита засовов от доступа с торца дверной рамы. Наиболее предпочтителен вариант монтажа, при котором все перечисленные элементы имеют максимальную мощность и являются полнотелыми стальными.
• Используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите где-нибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации и цветным проводом проведите линию из квартиры в распределительную коробку на лестничной площадке, ничего к этому проводу не присоединяя. Наличие датчика и провода заставит квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация все равно сработает.

Деревянная дверь
Обязательными требованиями, предъявляемыми к деревянной входной двери, являются: усиленная конструкция, наличие герметизирующих уплотнителей и порога.
Все деревянные наружные двери, независимо от внутренней конструкции, должны иметь обращенную к улице наружную панель, изготовленную из древесины, обработанной специальным образом и покрытой защитными лаками или красками. Чем качественнее будет покрытие, тем дольше прослужит дверь.
На что стоит обратить внимание, выбирая деревянную дверь:

• Ручка для входной двери должна отличаться «стойкостью к дерганью». Лучше, чтобы металлическая ручка была заизолирована — тогда зимой руки не примерзнут. Кроме того, некоторые фирмы предлагают использовать ручки с деревянной вставкой.
• Чтобы надежно защитить дом от сквозняков, уличной пыли и шума, можно установить в дверной коробке специальную прокладку с внутренним ребром жесткости и специальным держателем по всей длине прокладки. Такой держатель укладывается в специальный паз, имеющийся в дверной коробке. Также существует так называемый подвижный уплотнитель порога. Он крепится к нижней торцевой части двери. Когда дверь закрыта, уплотнитель упирается в пол, останавливая сквозняки и пыль. Стоит же приоткрыть дверь, как уплотнитель автоматически убирается внутрь двери.
• Чем темнее краска, которой покрасили дверь, тем дольше сохраняется древесина.
• Если дверь тяжелая, стоит подумать про доводчик — он позволит двери самостоятельно закрываться.
• Если дверное полотно все в сучках, задоринках и в смоляных карманах, такая дверь долго не прослужит. Сучки трескаются и выпадают, а из смоляных карманов со временем выходит смола. Дверь при этом теряет и красоту, и прочность.
• Если деревянная дверь выходит прямо на улицу, неплохо бы сделать козырек, предохраняющий ее от солнца и дождя. Хорошо, если в доме есть электронная система микроклимата, поддерживающая нужный уровень влаги и температуры, – в таких условиях изделия из дерева долго сохранят свой первоначальный облик.

Солидные компании гарантируют исправную работу своей продукции от 10 до 15 лет.
Порог, утеплитель, уплотнитель
Дверные пороги обычно поставляются без защитного покрытия. Перед началом эксплуатации пороги можно покрыть 1-2 слоями древесного масла.
Внутри двери обязательно должен присутствовать утеплитель, который также выполняет функции поглотителя звука. Одним из лучших утеплителей и звукопоглотителей являются различные типы минеральной ваты, желательно только, чтобы в них не присутствовало стекловолокно. Эти материалы экологически чисты, не горят, а при высокой температуре не выделяют токсичных веществ.
Для изоляции от звуков, холода, запахов лучше всего применять резиновый уплотнитель (специальный дверной) по периметру двери. Совершенно непригоден для этой цели оконный самоклеящийся уплотнитель.
Не менее важна и качественная заделка щелей между рамой двери и стеной, а также заполнение самой рамы. Наиболее эффективным материалом для этого является бетон. Также, заботясь о тепло- и шумоизоляции, нужно обратить внимание на технологию установки двери.
Кроме того, при выборе входной двери и фурнитуры для нее, следует учитывать возможность спасения при чрезвычайных обстоятельствах, то есть дверь должна быть многофункциональной, и это необходимо учесть на стадии планирования и определения требований к ней.
Советы специалистов по выбору замка:

• Замок лучше приобретать с устройством для защиты замочной скважины от проникновения посторонних предметов, так как, будь у вас даже самая дорогая бронированная дверь, злоумышленники могут забить в замочную скважину спички, гвозди или скрепки, и таким образом вывести дверь из строя.
• Для защитных дверей рекомендуется использовать как минимум два замка разных типов — силовой и вспомогательный.
• В качестве силовых — оптимально использовать сувальдные замки. Рекомендуемое расстояние, на которое выдвигаются засовы силовых замков, должно быть около 30-40 мм. Второй замок — вспомогательный, предназначен для закрывания двери в дневное время или при кратковременном отсутствии. К нему предъявляются повышенные требования по надежности и секретности, хотя он может иметь меньшую стойкость ко взлому. Рекомендуемое расстояние выдвижения засовов — не менее 20 мм.
• Необходимо помнить, что затраты на покупку и установку сверхсекретного замка будут бесполезными до тех пор, пока дверь не будет изготовлена из прочного материала, качественно подогнана и установлена в прочной дверной коробке. При этом следует знать, что установка врезного замка в дверной брус шириной менее 100 мм существенно снижает сопротивляемость двери к удару, особенно если она открывается во внутрь помещения.
• Для профильных дверей замки должны быть узкими, не больше ширины самого профиля. Для дверей из ПВХ-профилей замок выполняет еще и такую немаловажную функцию, как прижатие створки. Это необходимо для обеспечения нормальной работы уплотнителя и предотвращения поддувания воздуха в щели между коробкой и створкой. Особенно это актуально для входных дверей, хотя для улучшения звукоизоляции или при необходимости обеспечения более высокой защиты, на внутренние двери также могут устанавливаться многозапорные замки.

Межкомнатная дверь
Существует несколько вкусовых и функциональных принципов при выборе двери для того или иного помещения. Например, однопольная распашная дверь хороша для требующих уединения комнат, чаще всего не очень больших. Если на ее место поставить двупольную распашную дверь и расширить стенной проем, то при открывании получится эффект увеличения пространства, правда, за счет дополнительного куска стены, необходимого для распахнутой второй створки. Если мешает радиус открывания двери, то его можно вообще убрать, использовав раздвижные двери, сдвигаемые на стену. Большую экономию места и пространства дают двери, уходящие в стену, но они потребуют и больших затрат. Двери, складывающиеся в гармошку, стильно трансформируют объем помещения, ну а для больших гостиных и холлов подойдут двери «салонного» типа, открывающиеся в обе стороны от стенного проема.
Межкомнатные пластиковые двери отличает высокий уровень звукоизоляции. Высокопрочный ПВХ сохраняет свою фактуру и не деформируется. Стойкие к влаге пластиковые двери являются предпочтительным вариантом для установки в ванной комнате, бассейне, сауне или кухне. В этом плане они явно выигрывают у деревянных аналогов, особенно если учесть, что пластик без труда моется самым обычным образом.
Межкомнатные двери могут иметь остекление самых разнообразных форм (прямоугольной, с различными арочными обрамлениями, как в верхней, так и в нижней частях) и размеров (от небольшого окошечка до остекления, заполняющего практически все дверное полотно). Размеры стекла определяются архитектурными требованиями, но с учетом требований безопасности. Например, в квартире, где есть маленькие дети, нежелательно применять огромные стекла, заполняющие практически все дверное полотно, или же использовать безопасные закаленные стекла большой толщины.
Стандарты и размеры межкомнатной двери
Двери собираются заводами-изготовителями по определенным стандартизованным размерам. Европейские стандартные размеры «по полотну» (на самом деле это эффективный размер внутреннего светового проема короба) таковы: 600–700-800–900 мм по ширине и 2100 мм по высоте. В Украине стандартной считается высота 2000 мм, доставшаяся нам от советских времен. Надо отметить, что в последнее время очень много нового жилья, от народного до элитного, строится с проемами, имеющими размер внутреннего светового проема короба высотой 2100 мм. Для расчета требуемого стенового проема берут условный размер по полотну и добавляют 10 см по ширине и 5 см по высоте. При этом между внешней поверхностью короба и стеновым проемом остается по 1 см для запенивания или других элементов крепления.
Фурнитура
Выбираем петли
Прежде всего, необходимо знать вес дверного полотна и требуемое количество петель. У всех производителей есть графики зависимости количества, материала и вида петли от веса двери.
Кроме того, определитесь, какие петли вам нужны.
Как определиться с ценой? Разброс цен на петли довольно большой. Он зависит от размера петли, материала, из которого она сделана, от места, где вы покупаете, и колеблется от 0,28 до 70$. Чтобы петля не перекосилась и дверь не разболталась, количество шурупов должно строго соответствовать числу отверстий крыла.
Если петля скрипит, то это связанно с неправильным трением петли, и она разрушается.
Выбираем ручки
Необходимо уделить внимание нескольким моментам. Например, ручка, максимальный угол поворота которой составляет 30°, может быть снабжена механизмом, у которого язычок защелки полностью убирается только при повороте ручки на 45°. Последствия такой комплектации в общем-то не катастрофичны, но все же вызывают определенные сложности, поскольку для того, чтобы вывести язычок из запорной планки, придется увеличивать зазор между дверным полотном и коробкой.
Механизм «ручка+замок» поставляется вместе с запорной планкой, врезаемой в дверную коробку. Для межкомнатных дверей, имеющих в горизонтальном сечении форму прямоугольника, запорная планка должна иметь выступ, предназначенный для того, чтобы защитить поверхность дверной коробки от повреждения язычком замка. Лучше, чтобы выступающая часть планки защищала не только коробку, но и прибитый наличник, и была немного изогнута.
Так как ситуации могут быть самыми неожиданными, то необходимо, чтобы у любых ручек и механизмов с фиксаторами, заменяющих старый шпингалет, была предусмотрена возможность экстренного отпирания двери. У нажимных ручек для этого на лицевой стороне фиксатора есть прорезь, чтобы отверткой, монетой или любым плоским предметом в случае крайней необходимости можно было открыть запертую дверь.
Фурнитура для стеклянной двери
Часто покупателя удивляет высокая стоимость фурнитуры для стеклянной двери (особенно цельностеклянной). Действительно, по сравнению с изделиями для двери обычной — деревянной, металлической или пластиковой — специальная фурнитура стоит недешево. Причина тому — необходимость самого тщательного подхода к конструированию и изготовлению всех деталей и элементов, ведь стекло — своеобразный и специфичный материал, в сочетании с ним любая деталь как бы проходит тест на качество и эстетическую полноценность.
Во-первых, фурнитура для стеклянной двери должна быть надежная. При своих небольших размерах ее деталям необходимо с запасом выдерживать очень большой вес. Специальная фурнитура позволяет изготовить огромные стеклянные двери из цельного стекла. Вес таких стеклянных дверей больше центнера, а ширина — около полутора метров.
Во-вторых, все элементы фурнитуры должны гармонично дополнять и подчеркивать естественную красоту стекла, что возможно только при безукоризненном внимании к качеству любой, даже мельчайшей детали. В сочетании со стеклом, дизайнеры рекомендуют различные виды фактуры чистого металла — матовая или полированная до зеркального блеска нержавеющая сталь и алюминий. В случаях, когда это оправдано цветовой гаммой окружающего интерьера, применяются анодированные (под золото), окрашенные в цвета или латунные детали фурнитуры.
Крупные производители предлагают разные элементы (ручки, петли, кронштейны, крепежные узлы), объединенные единым стилем. Использование их в различных комбинациях делает возможным оснастить в едином ключе не только дверь, как один из элементов стеклянной стены, но и всю самонесущую перегородку из стекла.
Советы специалистов по выбору фурнитуры:

• Язычок замка должен иметь мягкий ход.
• Пружина замка должна быть достаточно сильной и способной возвращать в исходное положение не только язычок, но и ручку, не обладающую собственной возвратной пружиной.
• Язычок замка должен полностью убираться внутрь замка при повороте ручки не более чем на 20-30°.
• Угол поворота ручки должен обеспечить полное втягивание язычка защелки.
• Ответная часть замка (запорная планка) должна иметь выступ, защищающий дверную коробку и наличник от повреждения.
• Если розетки стягиваются между собой винтами, то в механизме замка должны быть отверстия, совпадающие с отверстиями на розетке или пластиковой обойме.
• При креплении розетки или обоймы к дверному полотну шурупами необходимо обратить внимание на то, достаточно ли толщины материла, оставшегося после врезки механизма для их надежной фиксации.
• Ось прямоугольного углубления в ручке под стальной шток должна совпадать с осью вращения ручки и ее фиксатора.

При соблюдении этих условий механизмы будут работать мягко, без перекосов, а значит, и служить будут долго.
Рекомендации специалистов по установке двери:

1. Чтобы избежать «провисания» двери под собственной тяжестью и последующего искривления полотна, дверь (до установки) лучше хранить горизонтально, а не на боковом ребре или вертикально прислоненной к чему-либо.
2. При хранении необходимо избегать попадания на дверь прямого солнечного света, который может вызвать неравномерное выцветание тонировки.
3. Если дверь будет установлена в строящемся или ремонтируемом помещении, нужно убедиться, что все окружающие поверхности (штукатурка, побелка, стяжка и др.) просохли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить полотно. Но следует избегать также чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещения. Оставлять дверь вблизи отопительной системы не рекомендуется. Экстремальные колебания окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции. Для нормальной эксплуатации двери влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 40-60%.
4. Перед установкой двери рекомендуется хотя бы на неделю, лучше на месяц, внести ее в помещение, где она будет устанавливаться, для акклиматизации.
5. Свежие места врезания замков и петель следует немедленно обработать, чтобы предотвратить проникновение влаги.
6. Необходимо применять меры против избыточной влажности, температуры или сухости, равно как и их резких перепадов до установки двери.

Вопрос с гарантиями довольно сложен. Поэтому рекомендуется приобретать дверь в солидной фирме, гарантирующей качество своего товара. Кроме того, большинство фирм, торгующих дверьми, дают гарантию на них только при условии их установки своими же специалистами. Установка современной двери требует некоторых специальных навыков и знаний, и от правильности выполнения установки зависит долговечность службы двери. Именно поэтому установку целесообразно доверять специализированным бригадам. Наличие такой бригады у фирмы говорит о солидности компании.